miércoles, 10 de septiembre de 2008

Alarma laser con el 555

Este es un proyecto de alarma de barrera laser de bajo costo usando el timer 555 en su configuración de monostable el tiempo de activación de la alarma esta dado por los valores de R4 y C1 usando T = 1.1 RC en segundos ,la cuenta se inicia cuando la entrada del pin 2 que inicialmente está en alto se pone a tierra por un pulso corto de bajada , esto hace que la salida 3 se ponga alto dé un voltaje de salida aproximada al voltaje de alimentación y active al transistor Tr2 el cual cierra el relay que puede alimentar a una sirena.

El sensor se consigue mediante un sencillo fotoresistor marcado como LDR1 , como sabemos un fotoresistor tiene alta resistencia en oscuridad y muy baja cuando una luz como la del laser o un haz infrarrojo incide en él , el potenciometro R1 , la resistencia R2 y el fototransistor forman un divisor resistivo que polariza al transistor R1 en corte saturación donde R3 es la carga de colector , dispuesto como en la figura para activar la alarma antes de conectar la alimentación al circuito el haz del laser debe estar incidiendo ya sobre el fototransistor , con esto su resistencia será baja y la entrada de base cae casi a cero , el transistor estará en corte , por tanto el colector y al mismo tiempo la entrada en el pin 2 estará alta.

Cuando una persona u objeto cruza por la barrera de luz laser , por un momento se interfiere la luz que incide al fototransistor , este adquiere gran resistencia por la oscuridad y deja que la corriente de R1 y R2 se vayan a la base del transistor disparandolo , el colector se pone a cero y se dispara el 555 el tiempo programado no importando si el haz se vuelve a habilitar.

Antes de probarlo con el laser verificar el correcto funcionamiento del monostable uniendo la pata 2 (R3) con tierra mediante un cablecito ,esto dispara el monostable , en la salida se puede poner un led en serie con una resistencia de 1K el led debe encenderse y apagarse luego del tiempo programado, la pata 5 puede ir al aire , la pata 4 va a positivo , poner los condensadores de desacoplamiento entre + y - de la alimentación para evitar los disparos indeseados.El tiempo de activacion se calcula ensayando valores de R4 y C1 .Verificar todas las conexiones si no funciona , alimentarlo con pilas en las pruebas.

Lista de componentes Capacitores: C1: 100 µF. 25V C2: 220 µF. 25V. Resistores: R2: 100K R1: 2.2M (pot.) R3: 47KΩ R4: 100KΩ (Para un tiempo de monostable de 11 segundos) R5. 330 Ω Semiconductores: IC1: 555 TR1-TR2: BC548 D1: 1N4002 Otros: LDR1: Fotoresistencia FR-27 o equiv. K1: Relay de 6 ò 12V

LASER de 1.0 mW. modelo 4300097 o un puntero laser

Para evitarnos fastidios en cuanto a configurar el diodo laser que siempre necesita un lente de enfoque podemos usar un puntero de llavero de los chinos , son baratisimos y traen sus pilas y su resistencia limitadora de corriente,aqui se describe las partes de un puntero láser chino, que emite luz roja de 680 nm, ya desmontado: Puede observarse: 1. Conexión del polo negativo de las baterías 2. Pulsador de encendido 3. Resistencia limitadora de corriente de 47 Ohmios 4. Carcasa del diodo láser 5. Muelle de ajuste de la lente con tornillos 6. Lente de convergencia del haz 7. Tornillo de ajuste de la lente El diodo láser usado tiene una caída de tensión de 2,3 V, y una resistencia limitadora de 47 Ohmios. Al estar alimentado con 3 pilas de botón de 1,5 V (4,5 V en total) circula una corriente de 47 mA en continuo aumentando o disminuyendo la resistencia de 47 ohm aumenta o disminuye la intensidad de laser aumentando su alcance pero tambien disminuyendo su vida util .

El siguiente video es la implementación de esta alarma por Jamin Cifuentes Pino en Chile se usó un buzzer para simular una sirena de mayor potencia

video

Podemos tener una mayor potencia en la salida si usamos el relay para conectar una sirena de potencia , hay que alimentarlo con bateria o de lo contyrario con una fuente de voltaje regulada y cuya salida mçaxima sea al menos el doble de la pedida por la sirena de lo contrario al exigirse la fuente puede contraerse y apagar el circuito aqui esta el esquema de conexion: Una modificación reciente ante la consulta de uno de nuestros lectores acerca de disparar el monostable con un pulso de luz sobre el sensor se muestra en el siguiente circuito ,no es necesario el transitor ni sus asociados , el LDR se puede colocar en la pata 2 del 555 , quizas sea necesario aumentar un poco el valor de R3 para que haga mejor el divisor de tensión , si el sensor va en un tubito negro aislado de la luz ambiente tendremos mejores resultados porque asi tendra mucho mas resistencia , cuando el LDR no esté iluminado por el laser su resistencia es muy alta y la pata 2 del 555 esta en alta (cerca a +V ) y el monostable esta en posiciòn de espera , sin embargo al incidir el haz del laser sobre el LDR este toma un valor cercano a los 500 ohmios o menos y hace que la entrada del pin 2 se vaya casi a tierra obteniendo un pulso de bajada que dispara al 555 , es recomendable aislar bien al LDR de la luz ambiente para no subir mucho el valor de R3 de todas maneras esos ajustes se hacen en la practica . El detalle del relay se muestra en la figura, se descartan dos terminales probando con el multimetro el relay sin alimentación antes de conectarlo al circuito , donde se encuentre unos cientos de ohms seran los terminales de la bobina que va entre colector y fuente , quedan 3 terminales si probamos con el multimetro veremos que dos de ellas estan unidas , es decir su resistencia es cero , el pin que esta al centro del relay unido al otro pin es el llamado "comun" , veremos que el otro terminal estará al "aire" no conectado con nada , ese será el terminal de salida , se unira recien al "comun" cuando se energice el relay , alli soldaremos la entrada + del la bocina , la otra estará a tierra, los 12 voltios de la bateria o fuente se sueldan al "comun" por tanto cuando la bobina no tiene alimentacion no llega voltaje a la sirena y estara silenciada , cuando se energice el relay se unirá el comun con el pin de salida y la sirena se activará. en la figura se pueden observar estos pines

113 comentarios:

Jorge Flores Vergaray dijo...

El receptor es el fotoresistor que va a la entrada de disparo del 555 , este es el pin 2 , tienes razón voy a poner una descripción del circuito

- dijo...

Disculpe amigo, tengo una duda:
El "LASER de 1.0 mW. modelo 4300097" es un "diodo emisor" de los que trae el control remoto por ejemplo?
En este caso seria el "D1"?

- dijo...

led emisor es lo mismo que "LASER de 1.0 mW. modelo 4300097"?

Donde se conecta?

- dijo...

el rele es solo si yo quiciera accionar algo que sea mas grande verdad? yo puedo reemplazar el rele por una chicharra?

Jorge Flores Vergaray dijo...

El diagrama muestra solo la parte receptora donde el sensor es el fototransistor LDR1 , la salida es un relay pero como dices puede ser una "chicharra" o buzzer de 9 voltios , el diodo D1 se usa en reversa con el relay para desviar los picos que se producen al cerrar contactos y que pueden dañar al transistor.
En realidad el circuito fué ensayado usando un puntero laser de lapicero aqui en Peru son muy baratos (1.50 dolar) y vienen con sus propias pilas , se puede abrir el envase de estos punteros laser para darles una alimentación continua pero para ensayos no hay nada mejor que hacerlo con el haz de un puntero laser podemos alcanzar distancias de unos 5 metros o mas e incluso se pueden hacer cercos usando espejos para que el haz laser haga un circuito y termine en el fotoresistor.
El diodo laser recomendado es de bastante alcance pero como dijimos es mejor usar un puntero laser apuntando el fotoresistor desde unos metros de distancia , al pasar alguien que interrumpa el haz del laser la alarma debe sonar el tiempo programado

- dijo...

Gracias Jorge
Te comento que ami me vendieron un "emisor" que parece un LED transparente, se me ocurre que no tiene el mismo alcance. El alcance de esta alarma es de 300 metros sabias? O sea con el laser de la lista de materiales en teoría debería alcanzar 300 metros. Voy a probar con el laser y te cuento haber que pasa.
Che te diste cuenta que hay un problema con las resistencias, fíjate que tenes en el esquema, R1 como potenciómetro, pero en la lista de materiales figura R1=100K, no sabia que pasaba que me sobraban resistores jeje, sabes como va esa parte?
Te comento que mi novia me dice que si cae una hoja del árbol por ejemplo el laser se corta y suena la alarma pero ami se me ha ocurrido una idea muy buena, haciendo 2 emisores (que pasen por lugares diferentes) y 1 receptor que tenga 2 fotorresistencias que manden señales de “1”a una compuerta lógica cuando los dos laser están iluminando, de esta manera tendrían que cortarse los dos, para que suene la alarma que opinas funcionaria?

- dijo...

aaa es lo mismo jeje tengo que cambiar r1 por r2 nada mas porque es lo mismo si esta despues o antes jeje por que las dos son resistencias me parece

- dijo...

che jorge este es el led que compre mira:
http://www.tme.eu/katalog_pics/3/1/b/31bf7c334504eabee63638426dbe1732/sfh203.jpg
pero no tengo idea de como se conecta,vos sabes?

- dijo...

Es lo mismo Un intregrado Ne555 que un IC1555?

Jorge Flores Vergaray dijo...

Che te diste cuenta que hay un problema con las resistencias, fíjate que tenes en el esquema, R1 como potenciómetro, pero en la lista de materiales figura R1=100K, no sabia que pasaba que me sobraban resistores jeje, sabes como va esa parte?"

Si ,estaán invertidos en ealidad R1 es el potenciometro de 2.2 M y R2 es 100k

Te comento que mi novia me dice que si cae una hoja del árbol por ejemplo el laser se corta y suena la alarma pero ami se me ha ocurrido una idea muy buena, haciendo 2 emisores (que pasen por lugares diferentes) y 1 receptor que tenga 2 fotorresistencias que manden señales de “1”a una compuerta lógica cuando los dos laser están iluminando, de esta manera tendrían que cortarse los dos, para que suene la alarma que opinas funcionaria?"

La Entrada de disparo es única , claro que haciendo el arreglo que tu dices en una puerta nand para tener una salida baja de disparo los dos sensores deberian estar interrumpidos para disparar , esto evitaria que por ejemplo el vuelo de un insecto o como dices una hoja caida interrumpa el haz y dispare.


"che jorge este es el led que compre mira:
http://www.tme.eu/katalog_pics/3/1/b/31bf7c334504eabee63638426dbe1732/sfh203.jpg
pero no tengo idea de como se conecta,vos sabes?"

Los diodos laser se polarizan igual que un diodo led normal se ponen en serie con una resistencia de unos 47 ohmios para una alimentación de 5 voltios , se observa una luz dirigida , en realidad yo prefiero usar los punteros laser chinos son baratisimos , voya gregar algo acerca de como desarmarlos para ponerles alimentacion continua


"Es lo mismo Un intregrado Ne555 que un IC1555?"

Es igual tambien hay lm555

- dijo...

Gracias Jorge, che antes de que me olvide, mi nombre es Claudio, ha sido un gusto conocerte jeje.
Estuve leyendo unos apuntes sobre el integrado 555 y me di cuenta que esta configurado como monoestable, y me parece que de acuerdo a los esquemas que encontré, falta un capacitor de 0.01 micro faradios en el pin5 del integrado, puede ser?
Además se me presento otra duda, que función cumple el C2?

- dijo...

jorge los valores de alimentacion (Pin 1 y 8) para el 555 son 5v, 10v y 15v , y sus tensiones de salita (Pin 3) en cada caso serian 3,3v , 6,6v , y 10v respectivamente?

- dijo...

Este es el laser que te comentaba, creo que debe ser caro por la pinta(Creo que es el que deberia ir en el proyecto original me parece).
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2008/09/m1_laser.jpg

- dijo...

calculo que debe ser algo parecido a ese

- dijo...

Sabes que potencia tiene el puntero laser? Es masomenos la misma que la que pide o es mas baja

Jorge Flores Vergaray dijo...

Estuve leyendo unos apuntes sobre el integrado 555 y me di cuenta que esta configurado como monoestable, y me parece que de acuerdo a los esquemas que encontré, falta un capacitor de 0.01 micro faradios en el pin5 del integrado, puede ser?

El condensador de 0.01 en el pin 5 que es la entrada para modulación debe estar ali para desacoplar los ruidos que se puedan presentar , sin embargo en la practica su presencia no se siente mucho y los monostables y astablen funcionan igual sin el , sin embargo lo que si es importante es poner condensadores electroliticos entre los terminales + y - lo mas cercanos al integrado para evitar que se disparen por cualquier ruido.

"Además se me presento otra duda, que función cumple el C2?"
Es justo de lo que hablaba este condensador electrolitico muy cercano al integrado 555 desvia los pulsos parasitos a tierra y evita que el monostable se dispare solo en forma erratica , es muy importante no obviarlo


"jorge los valores de alimentacion (Pin 1 y 8) para el 555 son 5v, 10v y 15v , y sus tensiones de salita (Pin 3) en cada caso serian 3,3v , 6,6v , y 10v respectivamente?"

Debido a que la salida es por transistor y en saturación hay siempre un voltaje emisor colector el pin de salida ya sea que esté conectado como monostable, astable u otro. Cuando la salida está en alta, el voltaje de salida será el voltaje de alimentación (Vcc) menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de reset (normalmente la 4 puesta a nivel bajo).


"Este es el laser que te comentaba, creo que debe ser caro por la pinta(Creo que es el que deberia ir en el proyecto original me parece).
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2008/09/m1_laser.jpg"

No tengo los datos pero parece un laser modulado y de bastante potencia parece que trae su propia alimentación, la verdad es que estos circuitos del blog son más que nada didacticos para entender la base de electronica , son muy baratos si usamos un puntero laser que no tiene tanto alcance pero funciona adecuadamente , un circuito profesional tiene muchos refinamientos y por tanto tambien es bastante caro , pero mas seguro.


"Sabes que potencia tiene el puntero laser? Es masomenos la misma que la que pide o es mas baja"
La del puntero laser es baja , hay diodos para aplicaciones industriales como el diodo láser SLD 1332V de Sony tiene alta potencia optica(500 mW)

- dijo...

Che Jorge gracias locura sos un groso, sabes un montón!!!! Te felicito , ojala pudiera aprender tanto jeje

Che te comento que vi las características del puntero laser y efectivamente tiene la potencia que necesitamos, jeje, y yo que le daba tantas vueltas al tema, ahora voy a tratar aver que pasa y mas tarde te cuento.

- dijo...

che ya tengo todo, solo me queda la duda del pin 5, que hago? lo conecto al negativo si el capacitor? o no lo conecto?

Mis otras dudas son:
conecto el negativo en el pin 1 y el positivo en el pin 8?

Que tension me recomendas para alimentar el integrado?

Jorge Flores Vergaray dijo...

"che ya tengo todo, solo me queda la duda del pin 5, que hago? lo conecto al negativo si el capacitor? o no lo conecto?"

Puede quedarse al aire el pin 5 o si quieres puedes poner entre ese pin y tierra el condensador de 0.01 uF

"Mis otras dudas son:
conecto el negativo en el pin 1 y el positivo en el pin 8? "
En el 555 el pin 1 es tierra o negativo de la alimentacion y el pin 8 es el positivo de la alimentacion de voltaje , no olvides desacoplarlo por C2

Que tension me recomendas para alimentar el integrado?
Si vas a poner un relay debe ser la tension del relay , si el relay es de 12 voltios se alimenta a 12v , si es de 9 V se alimenta a )voltios y asi el 555 no depende del voltaje , usa comparadores internos que usan fracciones de la tension para temporizar usa la tension de tu relay o de tu chicharra o buzzer

- dijo...

Che le saque el TR2,K,D , y en su lugar puse un LED, y si funciona, corto el has y se prende el led, la macana es que ya va un rato largo dedsde que se prendio y no se apaga

Jorge Flores Vergaray dijo...

Che le saque el TR2,K,D , y en su lugar puse un LED, y si funciona, corto el has y se prende el led, la macana es que ya va un rato largo dedsde que se prendio y no se apaga

Je je
mira lo mas dificil es disparar el timer usando luz , quizas hay un mal contacto entre el circuito R -C que controla el tiempo , de todas maneras el tiempo de monostable se calcula usando T=1.1 R4 C1 donde R esta en ohmios y C en Faradios mas bien no me habia dado cuenta que la resistencia R4 es muy pequeña con esos valores daria solo un segundo de tiempo , cambia el R4 por un resistor de 100k manteniendo C1 en 100Uf con esto el monostable debe prender 11 segundos al dispararse y luego se apaga , has funcionar el monostable sin el laser ,esta bien poniendo un led en la salida 3 del 555 pero ojo que debe estar en serie con un resistor de 1k sinó se quema , el timer se dispana haciendo tierra con un cablecito tocando el terminal negativo con 100k y 100uF debe estar prendido 11 segundo y apagarse , subiendo el condensador o la resistencia ese tiempo aumenta ,si no baja es que hay algun error en el cableado , cuadrar un monostable es facil , estoy corriguiendo el valor de r4 en el post .
Suerte en el proyecto

- dijo...

r4 no deberia ser un potenciometro para poder regular el tiempo que suena la sirena?

- dijo...

che, para que es el potenciometro?

A, y tengo una sugerencia, si se pone un potenciometro en serie con R4 o que reemplace a R4, podria controlar el tiempo que se enciende el led?,; o esa es la funcion del potenciometro que ya teniamos?

gracias mi viejo , no sabes la mano que me estas dando jeje medio que es dificil al principio

Jorge Flores Vergaray dijo...

"r4 no deberia ser un potenciometro para poder regular el tiempo que suena la sirena?"
Generalmente uno cuadra el tiempo de activacion de la sirena a un tiempo fijo por ejemplo ya sabes que 100k con 100 uF dà 11 segundos cambiando el C por uno de 470 Uf el tiempo aumenta 5 veces (casi un minuto , el potenciometro podria ser de un mega siempre en serie con el de 100k


"che, para que es el potenciometro?"
El potrenciometro en la entrada es para calibrar la sensibilidad del fotoresistor parece que si conseguistes el disparo ya no necesitas moverlo



A, y tengo una sugerencia, si se pone un potenciometro en serie con R4 o que reemplace a R4, podria controlar el tiempo que se enciende el led?,; o esa es la funcion del potenciometro que ya teniamos?


En serie con R4 puedes poner un potenciometro de 1 Mohm para aumentar el tiempo de monostable


"gracias mi viejo , no sabes la mano que me estas dando jeje medio que es dificil al principio"

Bueno la idea del blog es ayudar a los que se inician en este mundo de la electrònica , muchos de los que nos leen estaran esperando que nos digas que pudistes hacer el circuito
Suerte y saludos desde Lima Perú

- dijo...

Hola Jorge, como estas?, che me surgio otro problema, te lo explico asi me ayudas (En lugar del rele, el tracistor y el diodo, coloque un led con unas resistencias asi no se queme): bueno, 1) enciendo el circuito (en un lugar oscuro), 2)el laser esta incidiendo en la fotoresistencia y el led esta apagado, 4)Ahora interrumpo el as del laser, y el led se prende, pero cuando el laser vuelve a incidir "el led se apaga" o sea, NO PERMANECE ENCENDIDO EL TIEMPO PROGRAMADO, o sea los 11 segundos, que puede estar pasando?

O sea, supongamos que enchufo la fuente, y todo esta en orden, endonces PASO LA MANO por el laser y EL LED SE PRENDE, pero en cuanto SACO LA MANO, EL LED SE APAGA.

A y te comento quela alrma se la voy a regalar a mi viejo para el dia del padre jeje capaz que le guste, o capaz que se la vendo !!! jeje n mentira jaja

Jorge Flores Vergaray dijo...

La verdad que es bien raro , quizas sea una fuente muy ruidosa , supongo que habras cambiado R4 por una resistencia de 100k en vez de la primera q decia 1k de los contrario tu tiempo seria se solo un segundo ,revisa esa parte , ademas has debido verificar el funcionamiento del 555 disparando con cable a la pata 2 poniendolo temporalmente a tierra el led debe permanecer encendido 11 segundo para un R4 de 100 k, el pin 4 debe estar a positivo , debe estar el condensador de desacoplo entre + y - , si sigue el problema usa pilas para comprobar o una fuente con salida regulada , tambien puedes poner condensadores de 0.01 uf ceramicos entre +y - de la fuente para desviar el ruido , pero asegurate q este temporizando para 11 segundos

- dijo...

a de una, voy a intentar aver que pasa. despues te cuento

- dijo...

E LOCO YA ANDA JAJA ESTA BUENICIMO!!!
Te agradezco la mano loco!! sos regroso!!!

- dijo...

Che ahora me falta hacerlo en la plaqueta.

Te comento que yo hice un curso de electronica y el baguito que me enseñaba me dijo que avia una forma de imprimir circuitos, y que estos salgan casi con calidad industrial. concistia en dibujar el circuito en la compu y luego se lo imprime en papel satinado, despues se plancha el papel sobre la plaqueta y asi se marcan las pistas, y de ahi recien lo pasas al acido.

Es asi?, es que yo ya no me acuerdo casi jeje es unas de las pocas cosas que entendi porque cuando llegaron al tema de temporizar el 555 y despues flip flop ya me perdi mal y ahora ya lo entendi jeje



che a propoito que es un flip flop?

Jorge Flores Vergaray dijo...

Que bueno que haya funcionado , claro que un pequeño potenciometro ajustable con desarmador seria conveniente para cambiar el tiempo como se deseara, en cuanto a lo de los impresos ese metodo de transferir la tinta de la copia de la impresora no es muy segura , yo prefiero dibujar los caminos con plumon indeleble y despues lavar el impreso ara sacar los restos de tinta , ademas hay q verificar los caminos antes de soldar.
Sobre lo que es un flip es un circuito digital biestable, puede permanecer en un estado determinado o en el contrario durante un tiempo indefinido , pero las entradas y las salidas son totalmente digitales "1" o "0". es la base de almacenar datos con flips flops se construyeron las primeras computadoras hace mas de 30 años usando transistores para memorizar solo un bit.Pra cambiar el estado de memoria y de salida se cambian los valores de la entrada. Dependiendo del tipo de dichas entradas pueden ser :
Asíncronos: sólo tienen entradas de control, son estaticos. El más empleado es el biestable RS que se puede hacer con puertas lógicas .
pero los hay del tipo que pueden ser controlados por clock estos se llaman síncronos estos tienen ademas de las entradas de control una entrada de sincronismo o de reloj. Dentro de los biestables síncronos activados por nivel están los tipos RS y D, y dentro de los activos por flancos de subida o de bajada del clock los tipos JK, T y D.Para proyectos sencillos como el circuito que puede encender o apagar una luz con el sonido de un apaluso o tambien enfocandolo con el puntero laser se usan estos tipos de circuito flip flop tipo T cada vez que entra un pulso la salida cambia de estado al igual que un interruptos de pared mecanico , imagina que estes en tu cama y con el puntero laser apuntes al sensor y te prenda la luz del cuarto , luego vuelves a enfocar y se apaga , en unas semanas mas subire videos a youtube de estos y mas circuitos para que se entienda mejor su funcionamiento

Saludos desde Lima Perú

- dijo...

aaaa que bueno jorge, creo que naciste apara enseñar, sos un buen profesor jeje, mira como para que yo lo aprenda jaja y a distancia encima jaja tenes que ser muy bueno jaja.

Che sabes que me gustaria hacer? ponerle un tecladito. y me gustaria que las funciones del tecladito sean las siguientes: 1) seleccionar que sensores y alarmas se activaran (Por ejemplo yo tengo una barrera laser en el fondo y otra en el frente de mi casa, pero yo estoy en el frente de la casa y solo quiero activar la alrma del fondo) 2) Que al activar me pida una contraseña 3) Que al desactivar me pida tambien contraseña.

Estaria bueno hacerlo de forma casera para aprender, pero lo ideal seria comprar uno armado, sera que viene el tecladito solo?

Que cosas deberia ir aprendiendo antes de empezar a crear el circuito?

Che mira lo que encontre, esta buenicima esta alarma:
http://alarmas.teoriza.com/cat/exteriores/page/2

- dijo...

che aparte para mejorar un poco mas el circuito, C2 deveria ser de la tension de mi fuente? y de la mayor capacidad posible?

- dijo...

Aaaa, che y algo muy importante que m olvidaba, se puede hacer que siga sonando por un tienpo indefinido, o sea, que suene hasta que yo lo pare?

Si aunque este puesto el temporizador, y esta sonando la sirena, para detenerla tendria que poner un pulsador NA en la alimentacion del circuito que sirva de reset?

Jorge Flores Vergaray dijo...

Los temporizados tienen la ventaja de economizar bateria , cumplida su mision de alertar supuestamente alguien se acercará pero al no saber desactivarla solo quedará cortar cables por eso debe apagarse sola , para tiempo indefinido usamos tiristores , estos se disparan por un pulso y permanecen indefinidamente hasta desconectar la alimentacion, para este circuito se pone entre + y pin 4 una resistencia de 1 K y para resetear se hace corto entre el pin 4 y tierra

- dijo...

aaaa seria esta? http://jorgefloresvergaray.blogspot.com/2009/03/alarma-simple-con-tiristor.html

Che viste la pagina que te mostre? esta buena esa alarma no? pero se me ocurre que debe consumir una barbaridad de corriente

- dijo...

o sino otra forma seria poner una compuerta logica para que se acive direco desde el fotoresistor verdad?asi creo que seria mejor.
quedara bien?

kike dijo...

que tal compañero solamante quiero que me ayuden como conecto la bocina o sirena a este circuito positivo de la bocina con que va conectao y el negativo con que terminal va conectao grasia...

kike dijo...

espero su repuesta pronto grasias

- dijo...

kike, soy claudio, bienvenido, aunque este no es mi post sino el de Jorge jeje, me alegro que estes aqui opinando y preguntando.

Por lo que preguntabas, tenes que conectar el POSITIVO (+) de la sirena al PIN 3 , y el NEGATIVO (-) en el NEGATIVO (-) de la fuente .

- dijo...

Tene en cuenta que si tenes una bosina grande vas a tener que hacerla funcionar atraves del rele K1 que figura en el esquema, tenes que formar un circuito con alimentacion y todo, que pase por en contacto normal abierto del rele, mira aqui modifique el esquema.

http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_2729220con-rele.jpg

Jorge Flores Vergaray dijo...

kike dijo...
que tal compañero solamante quiero que me ayuden como conecto la bocina o sirena a este circuito positivo de la bocina con que va conectao y el negativo con que terminal va conectao grasia...espero su repuesta pronto grasias

Rpta . Ya agregue esa parte de la aplicacion revisa mas arriba




kike, soy claudio, bienvenido, aunque este no es mi post sino el de Jorge jeje, me alegro que estes aqui opinando y preguntando.
Por lo que preguntabas, tenes que conectar el POSITIVO (+) de la sirena al PIN 3 , y el NEGATIVO (-) en el NEGATIVO (-) de la fuente .
Tene en cuenta que si tenes una bosina grande vas a tener que hacerla funcionar atraves del rele K1 que figura en el esquema, tenes que formar un circuito con alimentacion y todo, que pase por en contacto normal abierto del rele, mira aqui modifique el esquema.

http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_2729220con-rele.jpg

Bienvenido kike y Claudio para opinar , el objetivop de los blogs a diferencias de las paginas web es interactuar y cambiar opiniones
El timer 555 solo dá como maximo de salida 200 mA a lo mas excita un bezzer pequeño , para eso se pone el relay , la conxion esta mas arriba
Si vi la conexion esta bien pero arriba lo pongo con mas detalles
Lean arriba en el post

- dijo...

che C2 tiene que tener la misma tension que mi fuente verdad?

kike dijo...

ok grasias compañeros

Jorge Flores Vergaray dijo...

"- dijo...
che C2 tiene que tener la misma tension que mi fuente verdad?"

El condensador de desacoplo o filtrado en este caso C2 debe tener un voltaje máximo mucho mayor que la tensión que va a filtrar o bypassear, si usas 12 voltios tu condensador mínimo deberia tener una tension de 16 voltios , si le pones uno de 25 v o de 50 volt mucho mejor , cuidado que cuando se le carga a un condensador electrolitico con una tension mayor a la que fue construido este explota como si fuera un cohete , ya una vez me pasó que por error puse un condensador de 100 uF a 6 voltios para bypassear el + y el - de una fuente de 12 v en un proto y simplemente estalló en pedazos , de suerte no me dañó la vista , es mejor siempre que un dispositivo trabaje en la mitad de la zona de trabajo a la que fué construido , por seguridad.

- dijo...

Hola Jorge, como andas?, che, a mi se me ocurrio la idea de hacer un tablerito para el control de las alarmas que sea totalmentete digital (Me refiero a todo automatizado y que los cambios solo se hagan con pusadores, ya sea tiempos de duracion de la sirena encendida u otra cosa), se que es algo muy pero muy complicado, y hasta muy avanzado para el nivel de conocimientos de electronica que yo tengo, pero me gustaria profundizar un poco mas en el tema de electronica hasta lograrlo. Lo que quiciera es que me des un orden con las cosas que deberia ir aprendiendo, para asi al final combinar todo y lograrlo.

Las funciones del tablerito deberian ser: Poder abilitar y desabilitar alarmas por sectores (Mediante la introduccion de una contraseña), programar el tiempo de duracion de las alarmas por sector, cambio automatico de corriente de la linea de distribucion domiciliaria a bateria en caso de apagon, desde ya muchas gracias, espero no estar jodiendote mucho jeje

- dijo...

ami se me avia ocurrido que si se hace una botonera casera quedaria muy feo el acabado, acique pense que se podria utilizar el display y la botonera de unacalculadora de esas economicas, algo parecido a esta.
http://imagenes.solostocks.com/z14192965/calculadora-world-time.jpg

full house dijo...

Hola soy Carlos de Lima,tengo unas consultas, el puntero laser dura muy poco para ser usado en la practica (no llega a dos horas continuas y no es por las pilas, por que lo he probado con una fuente de 5V), el diodo que se propone en el proyecto ¿dura mas, cuanto será?. Creo que se puede aumentar el tiempo de vida aplicando una tensión pulsada, pero hay que calcular el ancho de pulso mas conveniente, y verificar cuanto mas se alarga la vida del laser, ¿sabes algo al respecto, tienes alguna experiencia sobre esto?... gracias por su atención

- dijo...

Hola carlos, como estas? bienvenido. Che que bueno que vos te diste cuenta porque ami no se me avia ocurrido eso. Que macana loco, yo ya lo arme pero eso no lo tube en cuenta, es mas ahora busque un poco de info en internet y dice que todos los laser son de corta vida util, con lo que nuestro proyecto se cae a pedazos,hay que buscar una forma de que dure mas, me parece que lo que vos decis es viable, ahy que trabajar mas en eso de las pulsaciones porque podria funcionar, me parece que con el 555 tambien podes hacer eso configurandolo de otra forma creo. Ami me contaron que si regulas con el Tornillo de ajuste de la lente, el punto se hace mas grande a menor distancia y eso aumenta la vida util del mismo pero nose que tan significatva pueda ser la mejora, podriamos intentar con un laser de gravadora de CD

http://www.youtube.com/watch?v=CgJ0EpxjZBU

Proba , aver que pasa, despues volve asi me contas

Jorge Flores Vergaray dijo...

"se me ocurrio la idea de hacer un tablerito para el control de las alarmas que sea totalmentete digital (Me refiero a todo automatizado y que los cambios solo se hagan con pusadores, ya sea tiempos de duracion de la sirena encendida u otra cosa), se que es algo muy pero muy complicado, y hasta muy avanzado para el nivel de conocimientos de electronica que yo tengo, pero me gustaria profundizar un poco mas en el tema de electronica hasta lograrlo. Lo que quiciera es que me des un orden con las cosas que deberia ir aprendiendo, para asi al final combinar todo y lograrlo.

Las funciones del tablerito deberian ser: Poder abilitar y desabilitar alarmas por sectores (Mediante la introduccion de una contraseña)
Rpta .Esos circuitos son de los años 80´s y si tengo bastante experiencia en hacer cerraduras electronicas con teclados ,tengo muchisimos circuitos , lo malo es q no tengo scanner aqui , todos estan basados en la activación secuencial de flip lops hasta llegar al 4to o 6to digito segun se desee, eso si los botones deben ser independientes y no en matriz como los de calculadora , de todas maneras a un teclado de calculadora antigua se le puede arreglar para usarlo como matriz de 10 switch,en estos dias subo un circuito de llave electronica , cuando se dá la clave correcta a la salida dá un pulso alto que habilita una puerta para hacer otra operación


"programar el tiempo de duracion de las alarmas por sector,"

En uno de los post veras un potenciometro digital que funciona con dos pulsadores , uno para aumentar y otro para disminuir la resistencia , tambien acepta la salida de un clock para hacerlo mas rapido y no usar potenciometro, otra opcion son los switch analago digital que pueden dar 4 caminos distintos de resistencias para algunos rangos establecidos

" cambio automatico de corriente de la linea de distribucion domiciliaria a bateria en caso de apagon,"
Generalmente estas alarmas funcionan en modo "tampon" es decir la bateria está conectada a una funte regulada del mismo voltaje , no es exactamente un cargador sinó una fuente regulada en la cual la bateria funciona tal como lo haria un condensador de flitro electrolitico , como son del mismo voltaje no hay consumo de corriente a no ser q la bateria se descargue un poco ante lo cual la fuente la carga ligeramente hasta volver a recuperar su nivel , pero en caso de cortarse la energia y desaparecer la fuente de voltaje deja en accion a la bateria para encargarse del circuito , si he trabajado con ese tipo de circuitos , en los años 80 aqui en Peru teniamos apagones diarios y debiamos manejar sistemas de emergencia de luz apenas se iba el fluido electrico , en ese instante entraba la bateria , al regresar el voltaje comercial la fuente volvia a cargar a la bateria.

Jorge Flores Vergaray dijo...

"Hola soy Carlos de Lima,tengo unas consultas, el puntero laser dura muy poco para ser usado en la practica (no llega a dos horas continuas y no es por las pilas, por que lo he probado con una fuente de 5V), el diodo que se propone en el proyecto ¿dura mas, cuanto será?. Creo que se puede aumentar el tiempo de vida aplicando una tensión pulsada, pero hay que calcular el ancho de pulso mas conveniente, y verificar cuanto mas se alarga la vida del laser, ¿sabes algo al respecto, tienes alguna experiencia sobre esto?... gracias por su atención"

Hola Carlos , es cierto que el puntero chino sometido a tension constante tiene vida corta , en realidad entenderan que los circuitos del blog estaban diriguidos inicialmete a mis alumnos de nivel escolar y a proyectos de hobbie , son circuitos sencillisimos y muy baratos y eso trae tambien sus inconvenientes , un diseño mas "profesional" para alarma nunca usa luz continua que es muy facil de falsear, supongamos que un ladron detecta el haz laser , se acercaria al punto de llegada o fototransistor y con una lampara cualquiera incidiria en la fotoresitencia y esta no distinguiria el laser de la luz blanca y asi se anularia el sitema , en realidad los sitemas serios funcionan con luz pulsada codificada a una frecuencia especifica del orden de los 30 KHs, esto lo puede hacer el 555 funcionando como astable a esa frecuencia , esto alimenta el alser mediante una transistor donde el laser con su resistencia limitadora es la carga de colector , la luz a emitir es pulsante y el duty cicle o relacion entre on y off se puede escoguer para no fatigar al laser.
esta luz codificada a no va a un fotoresistor que presenta inercia sino hacia un fotodiodo o un fototransistor, algo semejante al control remoto de la tv , hay un circuito que usamos mucho , el LM567 que es un detector de tono en PLL es como un filtro digital que selecciona una frecuencia y rechaza las demas , si esta sintonizado a una frecuencia y recibe esta misma frecuencia por el emisor de luz da una salida alta , de los contrario , de recibir luz continua como la de un punerto laser , una lampara , una luz de faros de autos , no reacciona , porque no tiene la frecuencia a la que ha sido programada , asi funcionan en realidad este tipo de alarmas , la luz es pulsante y los laser profesionales traen su propio circuito de alimentacion y tienen vida mas larga , tambien podemos pensar en un emisor de luz infrarroja como el de los controles de tv y un fototranasistor con su sistema optico para recibir el haz , esto nos dara mayor seguridad , pero siempre trabajando en una frecuencia determinada que un ladrion no pueda anular

- dijo...

Hola Jorge, no tenes un circuito o algo sobre lo cual pueda comenzar a investigar?

- dijo...

Jorge, estamos hablando de algo parecido al codigo morce verdad? solo que los golpes son con luces?

El LM567 vendria a ser un IC que se encarga de controlar que lleguen determinada cantidad de pulsos por segundo?

El laser profecional se concigue en tiendas de electronica? cuanto es el coste de este aparato?

Si los laser profesionales traen su propio circuito de alimentacion, en lugar del laser con su resistencia limitadora, debemos colocar en el colector el laser y su circuito de alimentacion?

El transistor debe ir solo en caso de que el pin de alimentacion del laser no pueda proveerle a este la corriente necesaria?

La frecuencia determinada que un ladron no pueda anular, deberia ser cualquier frecuencia que le permita al fototrancistor recuperarce (Por la inercia) entre los altos y bajos de la señal y de esta manera evitar que una luz parpadeante lo falsee?

Si concigo el laser creo que si soy capaz de hacerlo, solo voy a nececitar una mano, cuento con vos?

Mañana rindo MECANICA!!!!! jaja denme suerte para acordarme todo lo que aprendi jaja

- dijo...

Che jorge, que paso que no volviste por aqui, andas bien? te paso algo? espero que estes bien.

Jorge Flores Vergaray dijo...

Hola, subí el teclado codificado , dale un vistazo es muy facil de hacer para usarlo como cerradura electronica , ahora tengo problemas de virus feos en la compu , no me deja subir archivos y para formatear tengo que guardar en otro sitio varios gigas de videos.
Sobre la pregunta del Lm 567 es un Pll o detector de tono da una salida alta cuando recibe una señal de la misma frecuencia a la que se ha programado ,tiene un terminal en donde colocar una red RC que determinara una frecuencia deseada,cuando en el terminal de entrada se presenta la misma frecuencia que origina la red RC el terminal de salida pasa a nivel bajo, debes de tener en cuenta que la señal pulsante del laser detectada por un fototransistor debe tener la misma frecuencia que la que se configuró con la RC, de lo contrario, el circuito no detectara nada y siempre tendra un estado alto en la salida .El usar una señal pulsante del laser alarga su vida util

Jorge Flores Vergaray dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
- dijo...

Gracias Jorge, Que caracteristicas tiene el laser que usas vos para la barrera? mW? Alcance? Vida util con uso continuo? Vida util por pulsaciones? Que tiempo es recomendable para ponerle a los altos y los bajos de la señal? Color (o longitud de onda)? cuanto cuesta? Cada cuanto se le cambia el laser a la barrera? espero no estar jodiendote mucho es para saber que comprar. Es lo ultimo y mas importante que me falta.
Dividi mi proyecto en etapas, 1ro la barrera laser tiene que quedar funcionando en optimas condiciones. 2do el tablerito

- dijo...

que cagada con los virus che, sabes, yo tengo uno en el msn, que se le envia a todos los contacto, uno que dice "mira mis fotos" que nunca hay que abrirlo porque ese un virus

- dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Jorge Flores Vergaray dijo...

Es extraño pero se han borrado muchos de los comentarios anteriores y las ultimas respuestas que he subido en realidad no le encuentro explicacion y no creo q se deba solo a los virus que estan dificultando mi navegacion , espero que esto se arregle , habia comentado sobre el 567 y tambien la posibildad de usar detector de pulsos perdidos para transmitir laser pulsado en alta frecuencia

Jorge Flores Vergaray dijo...

Es extraño pero se han borrado muchos de los comentarios anteriores y las ultimas respuestas que he subido en realidad no le encuentro explicacion y no creo q se deba solo a los virus que estan dificultando mi navegacion , espero que esto se arregle , habia comentado sobre el 567 y tambien la posibildad de usar detector de pulsos perdidos para transmitir laser pulsado en alta frecuencia

- dijo...

si ami tambien me llamo la atencion que se haya borrado , yo ese dia entre despues que vos al blog y pense que vos te avias confundido y que avias borrado el mensaje tuyo, de todas formas mas arriba diste una reseña. no se si a eso te referis.

Yo por mi parte borre algunas de mis preguntas que pense que estaban de mas, o sea , borre las que ran un poco ovia, tendria que aver preguntado antes, disculpa

- dijo...

Che jorge, estas seguo que son 30 Khz , me parece que es vastante. podrias darme ejmplos numericos para los calculos de altos y bajos en configuracion astable, y tambien ejemplos como monoestable? es que nunca me salen los calculos, aparte no se n que unidades van, segun ley si usas KΩ tenes que usar NanoF, dale haceme ese favor que no me salen jeje.Claudio

Jorge Flores Vergaray dijo...

Hola .esperando que los comentarios no se borren ,sintetizando algunas respuestas , el circuito mostrado es un circuito didactico , muy barato para explicar o experimentar algunos principios básicos de electronica , sobre el puntero laser usado está alimentado por 3 pilas muy estables de 1,5 v que duran poco tambien , se hicieron intentos para alimentarlo con una fuente de voltaje de la red y bajarlo a 5 v con un regulador , pero estos leds necesitan una fuente de corriente constante .Al puntero (de los chinos) se le alimentó con una fuente regulada de 12 volt /1A y con un regulador integrado7805 para llevarlo a 5 V. y se le dejó la resistencia de 62 ohm que trae originalmente ( cuando es alimentado con 3 pilas de 1,5 V), pero brilla unos minutos y luego se quedaba como un simple led. El problema es que el diodo laser requiere una fuente de corriente muy estable,el uso de los reguladores integrados de voltaje no garantiza que se provea una corriente estable.Voy a buscar y subir como un nuevo post una fuente de corriente constante para un simple puntero laser.
Tambien hablabamos de usar fuente pulsante a una frecuencia entre 30-40 kh que es lo típico para infrarojo o control por luz , no es una frecuencia alta , es un poco mas que audio , pero eso seria diseñar un nuevo circuito , un transmisor de luz laser pulsada a esa frecuencia en el emisor y usar un detector PLL de frecuencia como el antiguo LM 567 (ya discontinuado) o su equivalente Cmos el 4046 busca en Google , estos detectan solo la frecuencia a la uqe se le sintonizó , que debe ser la misma del transmisor y rechaza las demas , es decir que si se le pone otra fuente de luz la ignorara, con esto se consigue mayor seguridad ademas de no fatigar al led , pero este es un circuito mas complejo y mas caro tambien.
Estaba pensando como usar el circuito de este post , es decir un simple monostable como un sensor de luz pulsada a alta frecuencia y revisando mis cuadernos y apunte de cuando estudiaba ( hace muchisimo tiempo) ví que podiamos configurarlo como detector de pulso perdido , esto es un monostable redisparado , se le programa un tren de pulsos en la entrada de dispàro pero su tiempo de activacion es corto de tal manera que antes que caiga a cero un nuevo pulso lo redispara y no lo deja caer , sin embargo si por algun motivo se pierde 1 ( mas pulsos) el monostable cumle su ciclo saliendo un pulso en la pata 3 que sera la alarma , es decir señal que alguien interrumpio el tren de ondas de luz entrante, dejam un tiempo para hacer calculos.
Sobre calcular los tiempos en el 555 no es tan dificil si sabes manejar potencias de 10.
Para un astable u oscilador
Intervalo de tiempo positivo
(T1) = 0.693 * (R1+R2) * C
Intervalo de tiempo negativo
(T2) = 0.693 * R2 * C
Frequencia = 1.44 / ( (R1+R2+R2) * C)

Donde las unidades son las siguientes:
R1 (K Ohms) (es decir 10 por 10 a la 3)
R2 (K Ohms) (es decir 10 por 10 a la 3)
C (Microfaradios) (es decir 10 por 10 a la menos 6)
Las unidades para tiempos
T1 (Millisegundos) T2 (Millisegundos) Frequencia (Kilohertz)

Para calcular el monostable
se usa para hallar el periodo
T = 1.1 × R1 × C1
R1 = Resistencia en ohmios
C1 = capacitancia in faradios (F)
El máximo tiempo confiable empleado es no más de 10 minutos.

- dijo...

che jorge, pero yo solo borre los comentarios mios jeje, los tuyos solo los podes borrar vos, de igual manera, no borre cosas importans, porque tus respuestas quedaron como datos adicionales al circuito, pero = deberia averte preguntado. che ya hice el astable con el 555 jeje, pero te esperar asi pruebo con eso que medecis de una fuente mas constante aver que pasa jeje

- dijo...

Yo averigue en una tienda de electrónica me dijeron que además del trasformador puedo poner un capacitor que es para evitar el serrucho característico que se suele ver en las fuentes, o sea no se va completamente pero se el serrucho es mas tenue. Lo del regulador 7805 no lo se muy bien, la verdad no me acuerdo de eso jeje, si vi en una fuente de 50v que izo mi viejo como proyecto del cole hace unos años (el no avía terminado la secundaria) un capacitor de 4700uF y un LM317T que creo que tienen la función del 7805

- dijo...

Hola Jorge, como estas, tanto tiempo, ya tengo la fuente, creo que voy a usar la fuente que armo mi viejo. che tengo una duda, ¿a 30 Khz el has luminoso no es persibible por el ojo humano verdad? o sea, son destellos muy rapidos, el ojo los persibe como un haz continuo? aunque no sea asi?

- dijo...

Aaa y un saludo cordial a todos los participantes de este foro, que parece que ya no preguntan nada!!! jeje

Jorge Flores Vergaray dijo...

Hola estamos hablando de poder alimentar el laser del puntero chino (el mas barato) con una fuente externa de voltaje ,modular un laser es otro circuito mucho mas complejo dado que un diodo laser a diferencia de un led normal funciona en una corriente exacta con un margen muy pequeño de error en su tensión de alimentación,los punteros laser chinos baratos tienen regulacion por resistencia por eso ud¡san pilas de mercurio que son estables hasta que mueren ,hay punteros un poco mas caros que usan un par de pilas AA pero estos tienen incluido un regulador electronico para dar una corriente constante , estos tambien incluyen un fotodiodo para hacer una realimentacion de la luz emitida y asi tener una salida constante , el laser es muy sensible a su punto de trabajo , una corriente mayor lo destruye rapidamente , aqu constesto lo que escribio uno de nuestros amigos:
"Hola soy Carlos de Lima,tengo unas consultas, el puntero laser dura muy poco para ser usado en la practica (no llega a dos horas continuas y no es por las pilas, por que lo he probado con una fuente de 5V), el diodo que se propone en el proyecto ¿dura mas, cuanto será?."
Quizas el motivo de la poca duración del laser sacado del punero es que fue alimentado por un regulador de 5voltios , es decir medio voltio mas que su diseño original, esto lo saco de su corriente de funcionamiento diseñada y acortó su vida, revisen el ultimo post y veran una fuente de tension regulada para alimentar un laser pointer , esto fue tomado de una pagina de control de trenes para modelistas y funciona mucho tiempo , los detalles estan en el post y si observan al ponerse un diod en seri a la salida de los 5 voltios regulados de 7805 esta tension cae mas o menos 0.6 o 0.7 voltios dejandonos 4,7 V o 4,6 volt casi exactamente los mismo que darian unas pilas nuevas , hay que probar este circuito y ver cuanto dura el laser alimentado por fuente.
Sobre modular laser la experiencia demuestra que la onda emitida no sale exactamente cuadrada sinó con distorsion cuando se le envia por aire ,generalmente la transmision laser se hace por fibra optica el laser en contacto con la boca de la fibra , modular o switchear un puntero es otro circuito y en eso estoy si consigue enviar luz pausada a una determinada frecuencia en el receptor se requiere un filtro digital de alto Q es decir de ancho de banda de filtraje muy angosto para solo seleccionar esa frecuencia , esto se hace con el 567 PLL pero es algo bastante mas complicado , creo que si se consigue alimentar el laser por fuente constante sin conseguir dañar al diodo laser del puntero se le podria dar un uso mas permanente al sencillo circuito monostable expuesto en este post.

- dijo...

Jorge, para conceguir 30 Khz con 555 astable necesito un capacitor de 100uF y dos resistencias de 200KΩ? o un capacitor de 100uF y dos resistencias de 200Ω?

Jorge Flores Vergaray dijo...

Los valores q das son para un frecuencia bajisima menos de 1 hz , ademas el 555 pide un minimo de 1 k para las resistencia , usando 1oouF y dos resistencias de 1k tendrias 4.28 hz q tambien es bajo , en ealidad para obtener kh se parte de un condensador bajo , por decir 1 nF (tienen codigo 102) una resistencia de 100kh para R1 y una de 20 Kh para R2 , esta ultima con un potenciometro para regular la frecuencia entre 30-40 kh , yo he tenido experiencia transmitiendo esa frecuencia con un led infrarrojo de los que se usan en controles remotos de tv , aqui en Peru hay un sitio donde los venden baratisimos usados y le sacamos los led , transmite muy bien en distancias cortas a una frecuencia de mas o menos 37 kh , la frecuencia la genera un 555 y a la salida un transisto hace el switcing del infrarrojo enviando una rafaja pulsante a 37 khz , la verdad no he experimentado esto con el laser , mas que nada porq este tiene un periodo de calentamiento y al hacerlo pulsar trae inercia y las ondas no salen cuadradas sino con distorcion , por supuesto hablamos de los punteros de 1 dolar chinos q tenemos en el mercado,voy a crear un nuevo post sobre un emisor infrarrojo a una frecuencia entre 30a 40 khz alli veras su funcionamiento y tambien es facil de armar si te consigues un contro remoto usado

- dijo...

gracias jorge sos un groso

- dijo...

Hola jorge como estas, che sabes que necesito? me compre un led azul hd y quiciera saber cual es su caida de tension y su consumo, ya que le pregunte al vendedor y me dijo que que "masomenos 3v" pero segun entiendo la vida util de los led se ve muy afectada por la forma en que estan alimentados (Digo por lo que decias del laser, que tambien es un diodo), y si tenes una tabla mejor. yo te paso una que tengo yo asi la publiques, tratame de conceguir los que faltan asi tenemos los datos de los mas utilizados.
http://i42.tinypic.com/nuvfb.gif

Saludos

- dijo...

Hola de nuevo Jorgito, otra pregunta mas jaja, che quiero reemplazar unas luses del tablero del auto de mi viejo con leds,las caracteristicas de los foquitos son 12v 2w, y quiciera reemplazarlos por leds azules de alta luminocidad (Los probe colocandolos con una alimentacion independiente y quedan rebien)mis dudas son:
-Que vida util tiene los leds de alta luminocidad?
-Que corriente consume el foquito? segun mis calculos 0,66A.
-Que corriente circula por un LED de alta luminocidad? Se me ocurre que debe consumir igual que los otros de alta luminocidad, 20mA supongo, que serian 0.02A.
-Puede ser que para aumentar el brillo de un led se tenga que aumentar la corriente? como mido la corriente que es capaz de suministrarle mi fuente? puede ser que para aumentar el brillo se utilice un Joule Thief o Ladrón de Julios?
Saludos

Jorge Flores Vergaray dijo...

En general los leds no deben sobrepasar los 20 mA , lo santiguos normales , tenian una caida de 1.8 v a 2 volts algunos , publique algunos valores en un nuevo post y los nuevos los azules de alto brillo tiene una caida de 3.5 voltios ( el doble de los normales) ojo que en un dispositivo hay que considerar la potencia disipada que no es otra cosa que el producto del voltaje por la corriente esto influye tambien en el calor generado y a diferencia de un transistor los leds no traen disipador de calor.
Debes tener un multimetro digital de seguro , aplicando la ley de ohm del post de acuerdo a cuantos leds vas a poner en serie se tendra mas caida , ojo que con dos pilas un led azul no deberia encender , lo que si es importante es que los fabricantes recomiendan no trabajar a mas de 15 mA estos led azules por seguridad , estan diseñados para 50 000 horas de uso , debes considerar que en carga la bateria llega hasta 3.5 voltios como maximo y un poco mas de 12 volts en reposo quizas sea bueno usar un regulador o en todo caso para calcular los 15 mA considerar bateria de auto a 13.5 voltios , ojo que con 3 leds azules en serie ya estamos pasando los 10 voltios , para mas tendriamos que poner muchas ramas en paralelo.
Algunos circuitos comerciales , no tan faciles de construir usan estos leds en alto brillo pero usandolos en pulsos que es donde pueden soportar mayores corrientes instantaneas , pero para alimentar varios de ellos el circuito es un oscilador que eleva el voltaje en pulsos de mayor valor que la bateria con lo cual se pueden tener mas leds en serie brillando muy rapidamente imperceptibles al ojo humano.
En tu caso usa el multimetro y la ley de ohm para no sobrepasar los 15 mA en continua para mayor seguridad

- dijo...

che jorge como puedo sabercuanta corriente pasa por mi led?

- dijo...

Hola de nuevo Jorge, te cuento otra duda que tengo, sabes? ya tengo listo el laser con el transformador y el regulador de tension de tu otro post, pero mido los bornes del laser cuando ya tengo todo conectado y me da 6.7mA y 1.8v , pero no brilla tanto como con las pilas, que puedo hacer?

- dijo...

Jorge aqui encontre algo de lo del detector de pulsos perdidos pero en ingles, esta muy completo pero no lo entiendo muy bien, me das una mano?
Aqui te adjunto las direcciones:
Esta tiene animaciones
Esta tiene animacionesplanos y lo explica

una duda mas, cual es la corriente que tiene que tener mi laser?

Jorge Flores Vergaray dijo...

Hola ya hice un post explicando lo del detector de pulsos perdidos ,sin embargo cuando el enlace es optico hay que hacer una interface entre el detector (fotoresistor o fotodiodo) para volver a "cuadrar" la onda enviada porque esta llega muy distorcionada.
Sobre la corriente de los laser chinos en un manual dice que es 24 mA pero creo que debe ser un poco menos ,el 7805 sobrado la alimenta siempre que se le ponga el diodo para bajar a 4.3 voltios la salida del regulador.

Jorge Flores Vergaray dijo...

Aprovecho para contestar lo de poner los dos 7805 en paralelo , esto no debe hacerse porque nunca estaran sus salidas exactamente en el mismo voltaje , basta que uno de ellos sea un poco menor para que el que tiene mas voltaje funcione como un "cargador" de la otra ,lo que ocurre es que nunca funcionaran los dos juntos quizas se apague uno de ellos por el calor y funcione el otro pero no podran funcionar al mismo tiempo.
Una solucion es poner un diodo a la salida de cada uno de ellos , alli si la corriente de uno de los reguladores no entrara en el otro y los dos solo podran dar corriente de "salida" sin mezclarse entre ellos.Pero el problema es que al poner un dido a la salida el voltaje ya no sera 5 voltios sino 5-0.7 = 4.3 voltios.
¡Como se resuelve esto? Justo fue un problema de examen de laboratorio en mi universidad, la respuesta es poner un dido en la pata del 7805 que se conecta a tierra con esto se le "devuelve" los 0.7 voltios que se le quito a la salida y tendremos 2 fuentes de 5 voltios en paralelo dando solo corriente de salida , los diodos impiden que la corriente de un regulador ingrese en el otro.
Saludos

- dijo...

muy ingenioso Jorge jaja quien se imaginaria que asi se solucionaba jaja muy interesante el tema

Claudio dijo...

Aca te dejo una informacion sobre laser, que nos puede ser muy util, es un proyecto con laser pero podemos sacar bastante info auque no sea puntualmente lo mismo que estamos hciendo nosotros.

Ver pagina

Jorge Flores Vergaray dijo...

Gracias Cñlaudio , aunque ya habia revisado esa página hace tiempo y me pareció , muy interesante , pero es usando el 567 PLL es un circuito que detecta dos ondas iguales y detecta su "error" es decir el desface que tienen sacando un voltaje de error por medio de un integrador , cuando las ondas "coinciden" su desface es cero y da una salida que indica que ha enganchado , tiene un VCO interno es decir un oscilador controlado por voltaje y generalmente se usa con emisores externos , en uno de los posts pasado busca un interesante trabajo usando el 567 (en realidad 3 de ellos cada uno sintonizado a una frecuencia determinada y ensayada) el emisor era una flauta cada PLL 567 tiene su entrada desde un microfono comun ,este microfono electrec capta el sonido de la flauta , lo conforma y lo envia los 567´s cuando una nota coincide con la frecuencia programada del 567 este se activa y prende un motor o una luz ,ese mismo trabajo lo hice en los años 80´s en la universidad para prender luces diferente con el sonido de una flauta , una especie de control remoto , ahora tiene aplicaciones en robotica para hacer avanzar retroceder un carrito.
Por eso te decia que para luz pulsada necesitariamos un emisor distante (el 555 oscilando a unos 30 o 40 Khz) y un PLL 567 sintonozado a esa frecuencia que enganche esa frecuencia , no se ha probado aun este circuito , es solo comentar la parte t`´orica del diseño , pero está muy interesante , tengo otros circuitos donde se hace switchear al laser usando inversores pero habria que ver cuanto tiempo de vida tendria el laser en estas condiciones.

Claudio dijo...

Jorge te comento que yo no se mucho de transistores jeje, acique quizas estoy por preguntarte algo tonto..., para que es R5?

Jorge Flores Vergaray dijo...

En este caso el transistor está funcionando como conmutador en dos estados definido : corte o saturacion. Se dice corte cuando esta abierto o inactivo esto es debido a que su corriente de base es cero o es muy pequeña para llevar la union colector emisor casi a cero voltios .
SDaturacion es cuando el transistor sobre amplifica tanto que su salida entre colector emisor sea cero de tal manera que el relay en este caso se conecta a tierra y se energiza.
La resistencia R5 es la resistencia de base o la que determina la corriente que entra a la base del transistor para ser amplificada por un factor beta propio de cada transistor y que se manisfiesta en el colector , es decir si el beta del transistor es 10 por ejemplo , si yo inyecto 1 mA en su base en su colector tendre 10 mA , hay una amplificación.
La corriente de base en el esquema esta dada por R5 , cuando la salida del timer esta en baja el voltaje es cero no existe corriente en R5 (corriente de base ) y el transistor esta en corte ( abierto) y el relay está al aire.
Cuando aparecen los 12 voltios ( o 5v ) la salida del pin 3 del timer "vé" esta resistencia creo 330 ohmios y la union base emisor del transistor que es 0.7 voltios.De esta manera la corriente de base se calcula como:
Vb = (12-0.7)/330 que es una corriente alta llamada corriente de saturación por lo cual el transistor sobre amplifica y su salida colector emisor se vá a tierra ( en realidad mas o menso 0.2 v) con lo cual el relay recibe casi los 12 voltios . En la práctica dependiendo del transistor hay que ver la corriente necesaria para que conmute al relay pero que no caliente , se le hace funcionar tocando de vez en cuando para ver que no caliente si calienta hay que subir la resistencia para que baje la corriente , pero como te digo depende del relay que uses , los relays de electronica son muy diferentes a los relays de 12 que se usan en electricidad industrial , hay que medir con el multimetro la resistencia del devanado del relay , luego dividimos 12 voletios entre esta resistencia para tener un valor aproximado de la corriente que esperamos manejar

Claudio dijo...

UUUU Jorge que macana, no me funciona, me quiero morir. ya le puse el transistor pero sin la resistencia y el rele empieza a emitir un sonido "tac tac tac" pero con mas fuerza que antes y el sonido es mas fuerte. Que puede estar fallando? segun entiendo deberia funcionar y calentar mucho, pero no se porque el contacto comun rebota tanto y no llega a hacer un buen contacto.

Jorge Flores Vergaray dijo...

No es lógico lo que dice a no ser que tu fuente esté mo el relay sea uno de potencia que consuma mucha corriente , aqui un relay para electronica cuesta unos 50 centavos de dolar y son pequeños y casi no consumen corriente , menos de 20 mA , ahora no entiendo , si pones la salida del 555 de frente a la base SIN RESISTENCIA simplemente destruyes el transistor , el resistor R5 como te dije es justo el que determina la corriente de base sobre ciertos límites , poner 12 voltios entre base y colector de frente es suficiente para volar el diodo que hace esa juntura , creo que tienes componentes dañados o creo que usas un rele de potencia para un circuito digital.
Para probar el relay solo , se ponen la resistencia de base que puede ser de 1 k o menos conectada ala base , el emisor a tierra , entre el colector y el +V de la fuente el relay con un diodo en inversa para proteger al transistor de los picos inversos , con el terminal de la resistencia al aire no deberia pasar nada pero se debe poner a tioerra , alli la corriente de base es cero y el transistor esta abierto, ahora poniendo el resistor de 1k a +V se genera una corriente de base que debe saturar al transistor y hacer que el relay se cierre , en paralelo con el devanado del relay se puede poner un led con su resistencia de 1 k para ver el efecto.
En realidad creo que el problema esta en tus componentes porque este procedimiento es de rutina.Ojo nunca se puede alimentar la base de un transistor sin una resistencia limitadora porque sino se destruye. revisa tus componentes y busca otro relay mas pequeño

Claudio dijo...

aaa yo pensaba que si no le ponia la resistencia el trancistor me daba la maxima corriente que podia amplificar, que suerte que me dijiste asi no me mandaba otro moco jeje

Alvarito C. dijo...

BUENO AMIGOS POR LO VISTO ESTAN BN ADELANTADOS EN EL TEMA ::: SOLO QUERIA PREGUNTAR COMO HAGO PARA PODER HACER FUNCIONAR LA SIRENA JUNTO AL RELE :: TENGO UNO DE DC12V PER NO ENTIENDO COMO HAGO LA SOCNECCIONES DE LAS PATICAS CON LA BOSINA :; ARRIBA CREI VER LA RESPUESTA PERO NOE NTIENDO EL DIAGRAMA MUCHO :: EL RELE TIENE UNOS NUMEROS QUE VAN DEL 1 AL 5 :: CUL VA CON CUAL ::: Y EL RELE TOMA LA MISMA ALIMENTACION CONQ UE ES ALIMENTADO EL CIRCUITO ?? ESPERO SU RESPUESTA MUCHAS GRACIAS::

Jorge Flores Vergaray dijo...

Todo relay tiene 5 pines hay 2 por un lado y tres por el otro pero no en linea , los 2 que estan en un lado son los terminales de la bobina del relay , con un multitester puedes encontrar que hay una resistencia entre ellos como de 500 ohms , busca dos terminales con resistencia dirente de cero y de alrededor de algunos cientos de ohms y habrás encontrado la bobina del relay.
Quedan 3 terminales , el central es el llamado común generalmente es que va conectado a +V del circuito (12v)los otros dos son los contactos que varian , cuando no hay voltaje uno de ellos está conectado permanentemente al contacto central se comprueba con el multimetro que estan unidos sin corriente, el otro terminal estara aislado de los demas es decir no cierra circuito cuando se le busca con el multimetro , ese será el terminal de salida , cuando el relay se active el electroiman hará que se "pegue" con el terminal central y ese será el terminal de salida que alimentará en alarma a la sirena , pongo un nuevo grafico en el post

Alvarito C. dijo...

gracias jorge :: muy amable :: cualkier inquietud te comento ::

Alvarito C. dijo...

jorgue disculpa ::: tu no me podrias hacer el favor de enviarme PCB del este circuito :: lo hice en eagle pero no c porqueno me funciona :: ps ya hice el impreso y todo ::: y estoy ya cansado de estar probando ::: hay mucho en el internet pero me da mas confiaza el tuyo :: no c si puedas regalarme el pcb para solo imprimirlo y monar en la baquelita ;::: gracias :: si puedes me lo envias a este CORREO :: alvarock05@hotmail.com

Jorge Flores Vergaray dijo...

Hola Alvaro este circuito lo hice el protoboard como casi todos los que publico aqui , no tengo el impreso aunque no es tan complicado solo hay que estar verificando los caminos entre pines y dispositivos antes de soldar , es lo que hacemos siempre porque no se puede confiar directamente en los circuitos que se encuentran y a veces los impresos tienen alguna falla si tienes ya el impreso hecho en software anda comprobando uno a uno las conexiones hasta que la verifiques o descubras la falla , disculpa que no te pueda dar el pbc en estos momentos pero vamos a hacer una revisión del blog para incluir tambien eso en los circuitos

Jorge Flores Vergaray dijo...

Hola Alvaro este circuito lo hice el protoboard como casi todos los que publico aqui , no tengo el impreso aunque no es tan complicado solo hay que estar verificando los caminos entre pines y dispositivos antes de soldar , es lo que hacemos siempre porque no se puede confiar directamente en los circuitos que se encuentran y a veces los impresos tienen alguna falla si tienes ya el impreso hecho en software anda comprobando uno a uno las conexiones hasta que la verifiques o descubras la falla , disculpa que no te pueda dar el pbc en estos momentos pero vamos a hacer una revisión del blog para incluir tambien eso en los circuitos

dany dijo...

Saludos mi estimado.Le escribo de Piura Uff se que ha pasado mucho tiempo desde la ultima entrada, pero siempre habrá alguien tratandode hacer esta alarma al igual que yo. Ojala aun pase por aki y pueda ayudarme.

Al principio me fue desesperante hasta que descubri que habia un problema de pista a tierra rota.
Ahora tengo otro problema, sucede que cuando conecto mi transformador(de esos cuadraditos negritos que puedes varias de 3 a 12v) de 12V, al instante el zumbador de 12V se prende y suena y suena hasta que desconecte el transformador.
Entonces me doy cuenta que el sistema de entrada que es la fotocelda y el transistor no me estan funcionando, he medido la fotocelda probando su resistencia y si varia dependiendo de la luz entre 15k y 0.7M.

Cambie el transistor porque se habia quemado, pero sigue IGUAL LA COSA. ya no se que hacer, he seguido pista por pista y todo esta bien hasta incluso cambie el 555 y sigue igual.

Creo que el problema puede ser que no ENCONTRE EL POTENCIOMETRO de 2.2M y compre uno de 1M y se lo puse al circuito....AFECTARA ESO?

y que significa FR-27 (27 ohmnios megaohmnios???)( EN LA FOTORESISTENCIA) porq no estoy seguro si me habran vendido esa misma u otra de diferente valor.

Porfavor me podria ayudar?

Jorge Flores Vergaray dijo...

dany dijo...
Saludos mi estimado.Le escribo de Piura Uff se que ha pasado mucho tiempo desde la ultima entrada, pero siempre habrá alguien tratandode hacer esta alarma al igual que yo. Ojala aun pase por aki y pueda ayudarme.

Hola Dany
Lo primero que se debe hacer es desacoplar la fuente de entrada para evitar los pulsos de disparo que ocurren al conectar el voltaje de alimentacion, siempre se debe poner entre + y - de la placa o el protoboard condensadores electroliticos de entre 220uF a 470 Uf , estos absorveran los pulsos de inicio para evitar que e 555 se dispare al conectar.
Si esto no es el problema debes tener en cuenta que un circuito no se debe nunca armar completamente antes de probar etapas, generalmente se va armando del final al comienzo, es decor desde la etapa final a la de inicio, en este caso podemos dividir el circuito en dos partes: el monostable 555 con su salida de relay y buzzer y la etapa la fotoresistencia y el transistor inversor.
Primero y manteniendo la resistencia R3 conectada al pin 2 se prueba el monostable, con la pata 2 conectada a + Vcc mediante R3 el 555 debe estar con la salida a cero , el relay desactivado y el buzzer sin sonar, para probar si esta bien armada esta etapa con un cablecito se pone la pata 2 a tierra, con esto se dispara el 555 se activa el buzzer pero pasado el tiempo de monostable 1.1 RC, algunos segundos se debe apagar solo, significa que esa etapa esta bien.
Ahora debemos probar la entrada que va a disparar al timer, esto depende solo de u fotoresistor cualquiera que mediante el calibrado de una resistencia variable mas grande actua como divisor de tension, la idea es que cuando haya luz de laser incidiendo sobre la resistencia en su colector conectado a R3 se tenga un voltaje ALTO es decir muy cercano a la tension de alimentación, podemos desconectar la union al pin 2 para hacer las mediciones con un voltimetro digital conectandolo entre colector y tierra, debemos comprobar que incidiendo la luz laser sobre el fotoresistor el voltaje en el colector sea alto cerca de la tension de alimentacion, pero cuando saquemos o apagemos la luz la tension debe caer casi a cero, esto se consigue moviendo el potenciometro comenzando desde su valor mas alto y bajandolo, cuando no hay luz sobre el fotoresistor la salida del transistor que debe entrar al pin2 debe ser baja sino no se podria disparar, hay que estar probando estos valores que defien todo, sin luz salido casi cero, con luz salida alta, cuando esto ocurre esta trabajando asi significa que todo esta bien y se conecta al 555.
Ahora hay un detalle, antes de dar voltaje al circuito primero debe estar la luz incidiendo sobre el LDR sino automaticamente se disparará, si el tiempo de activacion es pequeño no seria problema porq despues de esto se pone en alerta nuevamente, pero es mejor iniciarlo deshabilitando el pin de entrada 2 por tenerlo en alta cuando el laser ioncide en el LDR.
Es un circuito sencillo solo hay q probarlo por partes, sobre todo la parte analogica que es el LDR cin su transistor, como la luz ambiente incide sobre el fotoresistor es mejor ponerlo dentro de un tubito negro asi la luz ambiental no cambia sus valores, ten en cuenta que cuando mido un ldr con luz marca unos cientos de ohmios mientras que cuando se les tapa debe subir a varios megaohmios, tienes que verificar esto.

josue dijo...

Muchas gracias por su ayuda doctor, voy a revisarlo asi como dice, solo que quiero saber si afecta que le haya colocado un POTENCIOMETRO de 1M y no de 2.2M(es que en la tienda electronica no contaban con ese valor) como señala el circuito original.... podra ser eso mi error? o es indiferente a eso? aaa y como dato la fotoresistencia me marca entre 18k y 0.8M variando la luz. debere cambiar esa fotoresistencia???

josue dijo...

Muchas gracias por su ayuda doctor, voy a revisarlo asi como dice, solo que quiero saber si afecta que le haya colocado un POTENCIOMETRO de 1M y no de 2.2M(es que en la tienda electronica no contaban con ese valor) como señala el circuito original.... podra ser eso mi error? o es indiferente a eso? aaa y como dato mla fotoresistencia me marca entre 18k y 0.8M variando la luz. debere cambiar esa fotoresistencia???

dany dijo...

SOY DANY..disculpe las entradas varias..... Muchas gracias por su ayuda doctor, voy a revisarlo asi como dice, solo que quiero saber si afecta que le haya colocado un POTENCIOMETRO de 1M y no de 2.2M(es que en la tienda electronica no contaban con ese valor) como señala el circuito original.... podra ser eso mi error? o es indiferente a eso? aaa y como dato mla fotoresistencia me marca entre 18k y 0.8M variando la luz. debere cambiar esa fotoresistencia???

Jorge Flores Vergaray dijo...

Si alli debe estar el problema, generalmente una fotoresistencia en buen estado marca 200 ohmios cuando esta directamente iluminada con una luz fuerte o haz laser y cuando se tapa completamente o oscuridad sube a varios megas, aparentemente esa ldr es algo debil y puede servir bien si se pone en delante de un comparador con opam, en este caso como es analogico se debe calibrar por pruebas, quizas el 1 mega sea pequeño, eso lo ves en la salida de colector del transistor, en todo vaso puedes poner otra resistencia de 1 mega en serie con el potenciometro, pero como te digo la calibracion es por ensayo, pon el ldr en un tubito negro para q solo le llegue la luz del laser y la luz ambiente no influya en el cambio de estado.

dany dijo...

gracias doctor, probe en un protoboard la parte de la entrada del circuito(LDR, TRANSISTOR Y SUS RESISTENCIAS INCLUYENDO EL POTENCIOMETRO DE 1M) y asi como usted lo dijo lo probe y si me arroja en la salida del colector los casi 12v cuando le daba luz a la fotocelda y cuando la tapaba se hiva a casi cero voltios...

entonces si funciona todo ok aparentemente , lo probe en protoboard porq pense q el LDR estaba mal,pero aparentemente esta bien.....
Lo malo es que cuando volvi a conectar los componentes a la placa, nuevamente como antes sonaba el buzzer y NO APAGABA por mas que tapaba completamente la fotocelda. Me queda probar el 555, quizas este malo!!,,,, aunque si suena el buzzer es porq el 555 esta bueno verdad??

Doctor, saliendome un poco de la alarma, no tendria por alli un proyecto donde se apliquen DIACs y TRIACs, es que estamos en esos temas y me han pedido alguna aplicacion.
MIL GRACIAS POR SU VALIOSA AYUDA, de verdad que con Ud y esta alarma he aprendido mas que varios cursos en la Universidad.

DIABLO dijo...

hola solo queria saber como puedo alimentar el laser chinito para ya no estar combiando de pila cada vez que se agota gracias por su colaboracion
atte diablo

DIABLO dijo...

HOLA SOLO QUERIA SAVER COMO PUEDO ALIMENTAR EL LASER CHINITO PARA YA NO ESTAR CAMBIANDO CADA VEZ LAS PILAS
GRACIAS..
ATTE. DIABLO

DIABLO dijo...

YA VENGO

johnatan dijo...

hola me podrias explicar el circuito de la alarma porfavor tome este circuito para mi proyecto en la escuela necesito saber como montarlo en el protroboard basicamente como funciona el 555,como se conecta el rele a la sirena y cosas asi como conectar las cosas porfavor necisto saber como funcion ael ciruto con detalles.

aline dijo...

Wonderful blog & good post.Its really helpful for me, awaiting for more new post. Keep Blogging!





Emisor Laser Marca

Mark dijo...

OK....TODO BIEN HASTA EXTENDER LOS CABLES PARA EL TRANSMISOR Y RECEPTOR DE LASER.... PROBLEMA: SE LE INDUCE PICOS DE PERTURBACIONES QUE DISPARAN FALSAMENTE EL 555 CUANDO SE ENCIENDE O SE APAGA ALGUN FLUORESENTE O SE ENCIENDE UN ARTEFACTO ELECTRICO... LA EXTENSION DEL CABLE ES DE 4 MTS APROX.... AHORA STOY TRATANDO DE SUPRIMIR A TRAVEZ DE FILTROS....

sender dijo...

podrias poner una foto del protoboard con le circuito armado e identificando los componentes?

marsara dijo...

Disculpe
Me preguntaba si me podia mencionar mas o menos los presios, es que quiero intentar hacer una de estas alarmas
Ademas me interesa mucho esta materia
Si me pudiera ayudar con eso
Le agradeceria mucho

edgar dijo...

hola q tal el circuito q se encuentra en el comienso si esta correcto verdad para poder armarlo.
Y si seria bueno si nos puedes ayudar con una imagen del circuito armado en el protoboard para podernos guiar un poco y se te felicita x q es un proyecto muy interesante y xfa ayudanos con una imagen del protoboard para poder observar gracias.

fusionmusic dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
fusionmusic dijo...

Hola Jorge como andas , hace tiempo realice algunas preguntas , mi nombre es Emiliano soy de santa fe capital - Argentina , estoy por diseñar una alarma láser infrarroja necesito cubrí 220m en una sola línea yo diseñe un circuito con láser http://www.youtube.com/watch?v=pKbadwsth0E&feature=related que es esa la modique , mi consulta es si podría llegar andar con ese mismo circuito http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/6391545/Alarma-Laser-Modificada.html otro post mío , o necesitaría de tu ayuda para hacer un circuito que al cortar el rayo laser infrarrojo se active la alarma , mi idea tb es que tenga dos haz de rayo y tienen que cortarse los dos , desde ya muchas gracias y aguardo repuestas

el láser INFRAROJOS 808nM 250MW no se que colocar un ldr o un fotodiodo infrarrojo , seria muy amable si me ayudas o diseñas un circuito muy simple , desde ya mil gracias y gracias por tu buena onda

Riikudo dijo...

Hola jorge, excelente trabajo de antemano, tengo todo tal cual aparece en el circuito, y el Comun Abierto al positivo de la fuente, pero cuando se interrumpe el lasser, la chicharra continua encendida, esta esta conectada al pin 3 como dices y todo es muy similar, crei que podria ser la fotoresistencia, pero la cambie por otra nueva y el problema persiste, me podrias ayudar? Gracias de antemano.

Fernando Ruiz dijo...

Hola Jorge me gustaria saber tu opinion sobre el circuito y si asi como prensentas el diagrama es la forma completa y correcta de armarlo